感受老上海的别样风情

不知从什么时候开始，上海有了“魔都”这个代名词，打听下来，七七八八的原因有很多——有人说，跟日本某作家在上世纪30年代写过的一本描述上海的书有关，这书名就叫《魔都》;也有人说，上海这个地方由于工业革命的发展，社会的不平衡极其明显，用“魔”字形容最为贴切;还有人说，随着日本动漫文化的渗透，动漫界已经将“魔都”认为是上海的官方名称了……不管是哪种说法，称谓也仅仅是称谓罢了。在上海，我看到的，不再是纸醉金迷，更多的是多文化、多元素的碰撞。

【田子坊】 爱的就是这市井气息

田子坊是我落地上海后“逛吃”的第一站。

你或许很难想象这样一幅画面——弯弯曲曲的弄堂里，楼下是设计师的精致咖啡馆，楼上则飘着阿婆刚洗好的格子床单，所有奇特的小店都一股脑地挤进来，目不暇接之外，嘴巴也不能闲着。即使这里已经可以和新天地媲美，但它迷人的市井气息依然会让人不由得停下脚步。哦，对，如果你要来这里，请放弃高跟鞋和超短裙吧，因为这里有太多陡峭的狭窄楼梯。

当地人告诉我，这里原是上海市卢湾区境内长度仅为420公尺的泰康路上的一条小里弄街坊，原名志成坊，始建于1930年。2001年，画家黄永玉在陈逸飞工作室根据《史记》记载的我国古时最年长的画家田子方之谐音，将之取名为田子坊，意寓此坊必将是艺术人才和成果荟萃之地。多年后，田子坊位列上海十大最具影响力的创意产业集聚区之首，被广泛誉为上海的“苏荷”、视觉产业的“硅谷”。在这里，有着23个国家和地区的老外及华人开的240多家小店、小公司，每天从早到晚，小弄堂里国内外游人熙来攘往。

我喜欢呆在田子坊小角落的一家咖啡店里，那里没有太多的外国人，没有华丽的装饰，墙壁上的手绘还带着年少的轻狂与质拙。咖啡店狭窄的小楼梯旁有写满琐碎话语的纸片，店里堆满了主人收集来的国产老器皿，旧旧的绿色台灯、装满鲜花的小陶罐不分年龄和出处地摆在一起……在游人如织的田子坊里，没有风尘仆仆的旅行意味，反倒像是回到了自家的起居室一般。

【豫园】 品味遗落的旧日光景

到了城隍庙，就真的是“吃吃吃”的地儿了。绿波廊的特色点心、松月楼的素菜包、桂花厅的鸽蛋圆子、松云楼的八宝饭，还有南翔小笼包和酒酿圆子……用上海话说就是“米道老好”(味道很好)。吃饱了，还可以去看看毗邻城隍庙的豫园。

这座明代嘉靖、万历年间建造的江南古典园林，北靠福佑路，东临安仁街，占地三十余亩。园主人四川布政使潘允端从1559年起，在潘家住宅世春堂西面的几畦菜田上建造园林，经过二十余年的苦心经营，建成了豫园。“豫”有“平安”“安泰”之意，取名“豫园”，有“豫悦老亲”的意思。

除了假山水榭亭阁，相比其他园林，豫园的惊艳之处在于它的墙。豫园的围墙，蜿蜒起伏，顶上饰以龙头，并用瓦片组成麟状修饰墙体，象征龙身，一垛墙如巨龙游动，称为龙墙。其实在古代，龙是我国封建帝王的象征，是不能随便用在建筑物上作装饰的，但豫园在建龙墙时已是清末。围墙合龙处，龙头相对，中间有一颗珠，被称为“二龙抢珠”。这条龙墙，是豫园标志性建筑，豫园门票上也都以此龙墙为背景。

其实，豫园在建成之初有七十余亩，如今仅剩这三十余亩，自有一番坎坷故事。1842年，第一次鸦片战争爆发，外国侵略者入侵上海，英军强占豫园，大肆蹂躏。1853年，上海小刀会响应太平天国革命，在上海发动起义。起义失败后，清兵在城内烧杀抢掠，豫园被严重破坏，点春堂、香雪堂、桂花厅、得月楼等建筑都被付之一炬。1860年，太平军进军上海，满清政府勾结英法侵略军，把城隍庙和豫园作为驻扎外兵场所，在园中掘石填池，造起西式兵房，园景面目全非。1875年后，整个园林被上海豆米业、糖业、布业等二十余个工商行会所划分，建为公所，至此，旧日园景已所剩无多。

【外滩】 一切的魔幻都被允许

到了上海，怎么能不去外滩?它东起中山一路，北起外白渡桥，南至金陵东路，面对开阔的黄浦江，风情万种。在这里，科幻感与复古感，仅一江之隔。

外滩矗立着52幢风格迥异的古典复兴大楼，著名的中国银行大楼、和平饭店、海关大楼、汇丰银行大楼再现了昔日“远东华尔街”的风采。这些建筑并非出自同一位设计师，也不是建于同一时期，因此使得这里成了少有的拥有多时期、多风格的建筑群，其中包括法国古典式、法国大住宅式、哥特式、巴洛克式、近代西方式、东印度式、折中主义式、中西掺合式等，有外滩万国建筑博览群之称。夜晚彩灯初上，使得整个中山东一路有一种雍容华贵的气势，颇有“不夜城”之美。

再看向江对面，一幢幢摩天高楼几乎要把云团捅破，时空似乎都被打乱了。坐上轮渡，去上海环球金融中心，在上海中心正式对外开放以前，这栋楼是打败金茂大厦和东方明珠的最高建筑。环球金融中心的电梯科技感十足，第94层、97层、100层分别设有观光厅，没有玻璃栈道的噱头，只需极目远眺，眼前之景就已足够震撼。在这里坐上一天，放空自己，也挺好。